Гальюн и носовое украшение М500

Носовое украшение-двухглавый орел ,вырезан из одного кусочка самшита. Гальюн имеет все основные детали.Имитация рустеров –ткань.Вот что на фотографиях...

.

Птица вроде получилась.Немного больше ,чем по масштабу, но только чуть-чуть.

Бушприт

На сей раз эту часть рангоута переделывал только один раз .Все деревья были готовы, бушприт на модели укреплен.И…,нечаянно задел, весь утлегарь и бом- утлегарь разлетелись на кусочки! И сколько раз так было…На этот раз бом- утлегарь и утлегарь сделал из бамбука. Выполнил обвязку такелажа .И вот что получилось. Цепи из ниток смотрятся , как настоящие.Усы и мартин- гик стоят на своих местах. Ватер-штаги на талрепах, как положено.Смотрите фотографии…

Первый вариант бушприта.Установлены вулинги для фока -штага и часть ватер-штагов.

Для удобства концы обыкновенной прищепки доработал, чтобы зажимать дерево бушприта.

На этот раз бом- утлегарь и утлегарь сделал из бамбука. .

Уже протянуты к бортам и закреплены утлегарь-бакштаги и бом-утлегарь-бакштаги ,а на мартин-гике укреплен цепной бакштаг.

Монтажная подставка для модели

А старый фотоштатив от «Зенита» я применил для монтажной подставки. Получилось просто великолепно!

Модификация «Третьей руки»

Практика показала ряд неудобств моего приспособления .Тогда я заменил штатив от «Зенита» на имеющийся у меня миништатив для цифрового аппарата. У него обрезинены ножки и штатив не скользит. Затем на губки рейсфедера наклеил кусочки шкурки, чтобы при захвате не было скольжения. А затем и вовсе рейсфедер заменил деревянной прищепкой. Теперь удобно стало работать с такой «приспособой».Смотрите фотографии.

Центровка «петелек»

При масштабе М500 "петельки "в такелаже просто необходимы.Они имитируют мелкие блоки в такелаже выше стень-мачт. Об их применении разъясняется в  мастер -классе Владислава  Бабкина. Но, действительно, проблема их фиксации в нужном положении существует, особенно, когда "петелька" не одна, а две или три вместе. Я вышел из этого положения следующим образом.

Сначала с помощью противовесов (прищепок) накладываю нужную снасть в необходимом положении на рангоут и фиксирую капелькой клея. Затем снимаю прищепки, делаю обвязку и закрепляю узел клеем. Все готово.

Ванты

Почитал и посмотрел шаблоны для вант здесь и здесь и решил рассказать о своей технологии. Шаблон для вант у меня парный. Сразу получаю правые и левые ванты. На фотографиях видно процесс изготовления шаблона.

 Пропилы, определяющие шаг выбленок ,сразу делаю на двух направляющих рейках.Так соблюдается параллельность выбленок на вантах.

Талрепы и вант- путенсы

Пытался делать винтовые талрепы  из проволоки, имитировал каплями клея. Получалось для  масштаба М500 совсем плохо .Тогда стал делать из пропитанной ПВА нити на шаблончике из трех иголок. И вот , что получилось .

 Более тонкие талрепы планировал для стень-вант.

Рифсезни на парусах "Паллады" М500

С завистью смотрел на модели Владислава Бабкина , паруса которых были оснащены рифсезнями. Очень уж хотелось и мне реализовать эту роскошь! Какие варианты для этого масштаба (М500) я не использовал!. Прошивал бант паруса самой тонкой иглой, приклеивал каждый риф по отдельности -получалось криво и безобразно. Тремор рук не позволял выполнить такую тонкую работу без дополнительной фиксации моих конечностей.
 И тогда я вспомнил про технологию выбленок на вантах, быстро намотал на шаблон для вант партию рифсезней, склеил, аккуратно обрезал(тут пришлось повозиться) - получились готовые банты рифсезней .

Навивка тросов дедовским способом

Насчет тросов. Для «Паллады» М500 применительно только для штагов .Для более крупных моделей я снасти готовил дедовским способом (даже для моего возраста).Брал три пряди одинаковой длины (0.9-1.0 м) ,закреплял с одной стороны(в тисках, струбциной на стуле и т.д.).

Затем к каждой пряди прикреплял веретено(условно).У меня вместо веретена применяются медицинские зажимы.

О работе с клеем ПВА.

Сначала я пользовался клеем «Столяр D2».Отдавал желтизной,хотя на вид белый.. Я все паруса им испортил. За год желтые следы проступили. Купил ПВА в  упаковке "Секунда". Написано «ПВА с добавкой» ,вроде желтизны нет. Пользуюсь шприцем с отпиленной укороченной иглой.

Надо набрать клей так ,чтобы не было пузырьков воздуха в шприце.  Снимаю иглу, набираю в шприц клей ,надеваю иглу и ставлю шприц вертикально на час, чтобы, если пузыри есть, они поднялись наверх.

Потом выдавливаю часть клея (полкубика) вместе с пузырьками воздуха ,удерживая шприц в вертикальном положении. Если воздуха нет, то при работе клей выдавливается минипорциями меньше полумиллиметра. Обязательно иглу закрывать проволочкой. В таком состоянии хранится, проблем не возникало.

Окна

Я долго мучился, чтобы достичь приемлемого качества окон на корме и штульцах модели. Их размеры 2.2х2.0 мм. Один из прежних вариантов можно увидеть на фото.

 Рамы делались из белых ниток на черном фоне(Конверт от фотобумаги).Технология люков не подходит, слишком малы окна, раму внешнюю трудно собрать.Все получилось неровно и некрасиво.

В поисках материала я обратил внимание на белый пластик упаковок йогурта, сметаны и т..д.Хорошо обрабатывается,доступно. Надо было решить с клеем. Обнаружил ,что растворяется в растворителе 747 .

Цепи из проволоки или из ниток

На фрегате «Паллада» цепей довольно много .Якорные цепи, цепные борги, крепеж шлюпочных кранбалок , сор-линь пера руля,оснастка бушприта.
Для якорных цепей технология такая. Беру отрезок провода ПЭ - 0.2мм (провод эмалированный) около 40 см, делаю первый узел("прямой узел") вокруг иглы закрепленной в тисках.

Пушки (карронады) верхней палубы

Пушки (карронады) изготавливал на токарном станке в следующем порядке:

1.Заготовка(латунь диаметром 1,5мм, длиной 15 мм) вставляется в патрон (выпуск не более 2 мм, иначе будет сгибаться.) ,обрабатывается торец и накернивается . Делаю это резцом. Затем высверливаю отверстие в стволе на 1-2мм глубины. Диаметр сверла 0,5 мм.

Укладка фалов

Укладку концов снастей в бухту делаю по отработанному собственному способу .Ранее применял эту технологию в масштабе М100 и М200, а теперь и в М500.

Тали

Еще два типа уже действующих (не макетов) талей имеются на вооружении модели .Они могут быть и одинарными и двойными.

Первый тип - с блоками из дерева, размер может доходить до 1 мм .Обвязка блоков указана тут. Второй тип – из изоляции проводов меньше 1мм, которую можно найти в компьютерной и игровой технике .Лично я нашел нужный провод (0.8-0.7 мм ) в сломанном приводе жесткого диска. Окрашиваю в черный цвет все тем же спиртовым фломастером ,так как на срезе колечки обычно белого цвета.. Нарезка колечек и их сборка талей делаю на липкой ленте. Колечко ставится на ребро. Затем в него можно пропустить нить .

Тали пушечные

Тали на модели трех сортов .Самые крошечные - это пушечные. Это имитация талей, но масштаб соблюдал по возможности.

Надпись

Выпиливал буквы из латуни и припаивал, печатал на принтере -получалось крупнее, чем требовалось по масштабу, неровно и коряво.

И вдруг осенило!!Взял кусочек латуни толщиной 0.6мм,отполировал торец и нарезал 7 площадок под буквы лобзиком с пилкой –нулевкой.Как бы разметил.

Обвязка микроблоков

Изготовление блоков размером меньше 1 мм возможно из дерева Я делаю их из яблони. Самшит довольно хрупкий .На фото видны образцы. 

Но обвязка их достаточно сложна. Я использую следующий прием.

Микроблок не отрезаю от заготовки, а в месте разделения просверливаю отверстие для обвязки и делаю надфилем надпилы формирования самого блока в месте отреза .

Затем снасть обвязки продеваю в это отверстие. Делать эту операцию становится гораздо проще так как заготовку можно теперь закрепить. Нить фиксируется отверстием и не соскакивает с канавок блока .После завязывания узел фиксируется микрокаплей клея ПВА.

 

 И обвязка готова! Остается осторожно отломить от заготовки обвязанный микроблок

Еще инструменты

На фотографии надфили разного сечения и стамеска полукруглая из пера для письма - сталь отличная. Проблема в том, что надфилей много, но насечка и хорошая сталь, это редкость! Как повезет. Маленький нож из ножовочного полотна часто нужен для таких микроработ.

Сверла обычные,затачиваю под клин хвостовую часть и вставляю в заранее подготовленное отверстие державки .Самые ходовые это 0.3-0.4мм

Даже приклеивать не надо, держится нормально. Только от металлических стандартных державок я отказался - слишком массивны для работ такого масштаба.. Если сверло ломается, то затачиваю сам алмазным надфилем .Не с первой попытки, но заточка получается.

Набор игл и крючков необходим. «Вилка» из швейной иглы (самой тонкой) очень даже нужный инструмент, особенно для ввода нити в глухие отверстия.(Например, для крепления вант- путенсов в корпусе модели. Крючок из тонкой швейной иглы (прорез в мочке алмазным диском) тоже необходим при проводке бегучего такелажа.

Лобзик я соорудил за полчаса, да так  он и осталсяв таком виде на многие годы.Легкий, как раз для таких работ.Здесь показаны заточенные из нафилей резцы для проделывания продольных канавок  в деревянных деталях(планшири,шлюпки ).Стамеска  2мм тоже не мешает.Заточил из сломанного скальпеля.

Сверлилк:и: одна на двигателе от проигрывателя на 220 в (чем и удобна!), а вторая на двигателе от магнитофона  на 6 в.